UNA SALENTINA A FOGGIA!

Certe storie iniziano così, col “piede sbagliato”, e poi invece accade che un cambio di programma si tramuta in un colpo di fortuna e un imprevisto dà vita a un viaggio incredibile pieno di sorprese, come i nostri 4 anni a Foggia.

Tutto ebbe inizio nell’estate del 2016 quando, come un fulmine a ciel sereno, scompigliando i nostri piani, ci giunse la notizia che invece di trasferirci a poco più di un’ora da casa ci saremmo dovuti trasferire a Foggia.

Senza offesa per i foggiani, ma in quel momento fu una notizia shock! Ci spaventava l’idea di vivere in una città che non avevamo mai visitato prima e forse eravamo anche un po’ influenzati dai pregiudizi.

Tuttavia, da fuorisede ormai rodati, non ci facemmo scoraggiare da quell’improvviso cambio di programma, dipeso da cause di forza maggiore legate a motivi di lavoro. In fondo quello sarebbe stato il nostro “nuovo inizio”, la nostra prima convivenza, e se un’incalcolabile congiunzione astrale aveva stravolto i nostri piani di sicuro aveva avuto le sue ragioni.

Oggi posso dirlo con certezza: questi 4 anni a Foggia sono stati fin ora i più belli di sempre.

E ora vi racconto perché…

Il Tavoliere delle Puglie.

Tra le immagini che più mi sono rimaste impresse nel cuore, ricordo quelle infinite distese di grano che accompagnavano i nostri viaggi al mare, sul Gargano, o le nostre consuete visite ai borghi medievali del Sub Appennino Dauno.

Era la terra di mezzo, la pianura dorata che divideva il mare dalla montagna. Il sacro confine tra la costa adriatica e l’entroterra dauno.

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Il Tavoliere delle Puglie è la più vasta pianura dell’Italia centro-meridionale, racchiuso tra l’Appennino di Capitanata a ovest, il Gargano e il Mar Adriatico a est e le Murge a sud.

Viene definito “il granaio d’Italia” per le sue infinite coltivazioni di grano e frumento per cui la Puglia è famosa in tutto il mondo. In ogni spiga di grano conserva ancora il forte odore di storia e tradizioni di cui ancora oggi il Tavoliere mostra fiero i segni.

Fovea.

Che dire di Foggia, oltre al fatto che si trova in un punto strategico, ideale per raggiungere facilmente ogni parte della regione e fuori, grazie anche ai suoi collegamenti ferroviari e non solo?

Di Foggia mi hanno colpita tante cose, ad iniziare dal suo centro storico, a tratti cupo e controverso, ma così ampio e variegato. Dall’ariosa e colorata via dei negozi, che conduce alla piazza principale – Piazza Italia, con la sua imponente fontana centrale e i suoi palazzi antichi, si passa ai vicoli più intimi e caratteristici, dove si ha l’impressione di aver fatto un salto nel passato.

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Ci si addentra così, tra qualche stendino davanti alla porta di casa e i motorini appoggiati al muro, nel cuore di un quartiere ancora molto legato alle sue radici e alle sue tradizioni. Da Piazza Mercato, che di sera si trasforma in un punto di ritrovo per i più giovani, si accede a Piazza Duomo, dove regna indiscussa la Chiesa Madre, con il suo fascinoso campanile.

Tanti locali, pub, negozietti e bracerie animano ogni singola arteria del centro storico. Non ricordo un posto dove abbia mangiato male e speso tanto. La pizza a Foggia è una garanzia. Sì, proprio come a Napoli.

Per non parlare degli ipogei urbani, antiche abitazioni sotterranee che ancora oggi è possibile visitare. E tra un vicoletto e l’altro capita di incrociare uno sguardo familiare che con un sorriso ti riconosce e ti fa sentire a casa.

La semplicità e la spontaneità caratterizzano la vita di ogni giorno. I foggiani sono fatti così, senza fronzoli e formalità, gente schietta che parla un dialetto incomprensibile, privo di vocali.

Inizialmente diffidente, il popolo foggiano ti studia cercando di capire se di te si può fidare, per poi mostrarti la sua natura così autentica e concreta. I foggiani pagano il prezzo di una città distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e dalle inevitabili conseguenze sociali ed economiche che ne sono scaturite.

È per questo, forse, che sono spesso inconsapevoli della bellezza che li circonda. Confondono per normalità l’arte e la storia che trasudano dai palazzi superstiti e dai castelli dei borghi vicini. Per non parlare del Gargano che ricorda fedelmente la Grecia, e di tutto il resto di cui continuerò a raccontarvi.

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Nel bel mezzo della pianura che separa il Subappennino Dauno dal promontorio del Gargano, nel cuore del Tavoliere sorgono luoghi che vale la pena scoprire.

Lucera è stata tra le prime bellissime sorprese di questo territorio, a soli 20 minuti in auto da Foggia. Ci andavamo spesso la domenica pomeriggio, per una passeggiata lungo il viale illuminato dalle vetrine, o per un calice di vino tra le vie del centro storico.

Graziosissima città d’arte vanta, tra le sue perle, l’antico Anfiteatro Romano del I secolo, il Castello Svevo-Angioino costruito da Federico II e la grande cinta muraria con torri e bastioni di Carlo I d’Angiò. E poi ancora la splendida Cattedrale romanica del 1302 e molti altri monumenti e scorci che rendono Lucera una piccola bomboniera da non perdere. Elegante e raffinata.

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Già dai primi weekend della nostra vita a Foggia iniziammo a perlustrare i dintorni dauni, alla ricerca di meraviglie tutte da scoprire. Una delle prime gite fuori porta fu all’insegna di un trio di borghi medievali: Troia, Bovino e Deliceto. La prima dell’elenco rientra tra le perle del Tavoliere. Antichissima cittadina ricca di tesori artistici, tra cui la Concattedrale romanica del 1093 famosa per il suo rosone ad undici raggi.

La visita al borgo di Troia durò circa un’oretta, giusto il tempo di ammirarne la quiete tra le sue vie, la semplicità della vita che si affacciava dai balconi e l’indimenticabile squisitezza locale: la Passionata.

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Come non citare il castello di Deliceto e il borgo antico di Bovino, entrambi arroccati sulle alture dei Monti Dauni e circondati da orizzonti infiniti, dai quali non si riesce a udire nient’altro che il rumore del vento.

Passeggiando tra quei vicoli discreti e silenziosi si aveva la sensazione di trovarsi in angoli di mondo dimenticati da Dio, dove spazio e tempo assumevano nuove forme e dimensioni e la vita si faceva più lenta e sottile. Pensavo tra me e me: <<non so se vivrei mai in un posto così…>>, eppure consiglierei a tutti di passarvi almeno una volta nella vita, per assaporare la vera essenza dei luoghi e sentirsi in pace con sè stessi.

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Nel cuore della Capitanata.

Nel corso di questi quattro anni a Foggia capitava spesso di pianificare i nostri giri turistici in base agli eventi mondani previsti nelle diverse realtà locali. Il 1 novembre, ad esempio, facevamo tappa fissa a Orsara di Puglia, per “la festa delle luci”, dove adoravamo perderci tra quei vicoletti illuminati soltanto da lanterne e zucche. Guidati dalla musica e dal profumo delle caldarroste, ci univamo allo spirito di festa di tutti gli abitanti del posto e dei paesi limitrofi nella piazzetta principale.

A luglio invece non potevamo perderci per niente al mondo il festival di musica blues ad Accadia, una vera chicca. Ogni anno ospiti internazionali animavano intere serate a ritmi di musica folk, blues e jazz, rigorosamente accompagnata da un bicchiere di vino e un panino con la salsiccia.

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Sebbene maggio sia il periodo più indicato per visitare Roseto Valfortore, perché fioriscono le rose lungo le strade del borgo, qui ci andammo in pieno autunno, abbinandoci anche una visita ad Alberona. Ricordo ancora il profumo delle tagliatelle al tartufo che ci concedemmo in una trattoria locale e la sensazione di esserci persi nel boschetto a due passi dal paese aggiunse un tocco di avventura alla nostra gita.

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Tra un borgo e l’altro ogni tanto “ci scappava” anche un’uscita al lago. Nei pressi del Sub Appennino Dauno non si trovano infatti soltanto piccoli centri abitati, ma anche incredibili aree verdi incontaminate. Il lago di Pescara, ad esempio, si trova nel cuore di Biccari, un posto meraviglioso, dove una grande distesa d’acqua dolce è completamente avvolta dal Monte Cornacchia, a pochi passi dal bosco di Faeto.

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Non potrò mai dimenticare il vento e il silenzio. Ecco, se dovessi descrivere con elementi astratti questa piccola realtà che sorge ai piedi dei monti Dauni, citerei senz’altro il vento e il silenzio. Quel vento che mi tagliava dolcemente il viso da qualsiasi altura mi affacciassi per ascoltarne il silenzio tutt’intorno. Come quando mi scorsi dal Castello imperiale di Sant’Agata di Puglia, roccaforte militare ai tempi dei Longobardi e dei Bizantini, che con quell’immensa vista panoramica sul Tavoliere e il golfo di Manfredonia mi regalò attimi di pace infinita.

Non ricordo un paesaggio che non mi abbia stupito, un panorama che mi abbia deluso. Anche nel più piccolo paesino sperduto ci meravigliavamo ad ogni passo, increduli che tanta bellezza vivesse un’atmosfera così intima, anzichè essere promossa al mondo intero. Così ci sentimmo a Pietramontecorvino, abitato da soli 3000 abitanti e facente parte del circuito dei “99 borghi più belli d’Italia“.

Fu in quel momento che mi accorsi di quanta bellezza avessi intorno e di quanto fosse importante continuare a scoprirla, come un tesoro nascosto, come un gioiello prezioso. Avevamo persino stampato una mappa cartacea, fissata in bacheca e arricchita ogni volta di nuove bandierine colorate. Ogni tappa scovata aggiungeva un pezzo al nostro puzzle e diventava quasi un gioco cercare di visitarle tutte.

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La Foresta Umbra.

Tra i Monti Dauni da un lato e il Gargano dall’altro, nel mezzo si trova il polmone verde della Foresta Umbra. E’ una riserva naturale protetta, posta all’interno del Parco nazionale del Gargano. Il nome “umbra” è già indicativo di una delle sue maggiori caratteristiche: l’ombra.

La foresta umbra è il luogo perfetto per chiunque. Per chi ama le escursioni e i percorsi trekking, per gli amanti delle gite in mezzo alla natura, per chi ogni tanto ha bisogno di concedersi una piccola pausa dal mondo, in solitudine o in compagnia. Adatta alle famiglie ma anche a chi ama condividere le gite fuori porta insieme al suo amico a quattro zampe.

Da luglio 2017 fa parte del patrimonio dell’ UNESCO ed è davvero uno dei luoghi più preziosi della Puglia. Passeggiare sotto a un cielo di alberi e su un tappeto di foglie è quasi un privilegio.

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Il Gargano.

E poi c’è il Gargano, un luogo incantato. Dove lunghe spiagge di sassi delineano il litorale circondate da altissime e maestose rocce bianche. Non ricordo un tratto di spiaggia che non mi abbia regalato attimi di pace dinanzi a quel mare così poco affollato e, forse per questo, ancora più sacro. Andare al mare da quelle parti era un vero e proprio viaggio. Si partiva la mattina equipaggiati di ombrellone, sdraio, borse frigo, letture varie ed eventuali e l’immancabile cruciverba, certi di non fare ritorno a casa prima dell’imbrunire.

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Sul Gargano, si sa, non si vede il tramonto, perché è esposto a est, ma riuscivamo ugualmente a seguirne i movimenti, orientati non solo dai colori del cielo riflessi sull’acqua, ma anche dal lento e graduale esodo delle spiagge.

Restavamo in pochi a concederci l’ultimo raggio di sole, ormai cotti dalla salsedine, ma completamente rapiti da quell’aria così intensa e leggera allo stesso tempo.

La nostra spiaggia del cuore è e resterà sempre Baia delle Zagare, la spiaggia dei faraglioni.

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La prima che abbiamo scoperto e l’ultima che abbiamo salutato. Le ho perdonato ogni sasso, anche il più scomodo da calpestare. E quel chilometro a piedi, lungo il tratto di strada necessario per raggiungerla, non era poi così lungo e faticoso, neanche quando al ritorno lo si percorreva in salita.

Cosa dire di Vignanotica, Fontana delle Rose, Mattinata e Pugnochiuso? Resteranno per sempre tra i posti più incantevoli che io abbia mai visto.

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Impossibile non innamorarsi del centro storico di Peschici e dei suoi trabucchi. L’unico posto da cui si vede il tramonto sul Gargano, grazie alla sua posizione leggermente incurvata ed esposta con lo sguardo a ovest. Passeggiando tra quei vicoletti così graziosi e curati, scorgendo di tanto in tanto il mare all’orizzonte, pareva di stare a Santorini o in chissà quale altra isola della Grecia.

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Borghi antichi, laghi e monti.

Ricordo ancora perfettamente il profumo di agrumi che ci accompagnava lungo le stradine di Vico del Gargano, il paese dell’amore e delle arance, che il 14 febbraio di ogni anno celebra la sua bellezza. A pochi minuti in auto da Rodi Garganico, e dal lago di Varano.

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Come potrei poi dimenticare Monte Sant’Angelo…una meraviglia unica e inimmaginabile. Una chiesa all’interno della Grotta di San Michele, tanto suggestiva e mistica da sembrare un presepe vivente.

Le nostre domeniche pomeriggio erano talvolta scandite da piccoli rituali, come il gelato da Tommasino al chioschetto di Manfredonia. Una piccola bomboniera, molto cara alla gente del posto che quasi si va un vanto di abitare in una piccola città interamente costeggiata dal mare. Le reti delle barche al porto e i gabbiani sulla spiaggia sono uno dei miei ricordi più nostalgici.

Bastava poco per sentirsi a casa.

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In questi quattro anni a Foggia ho imparato persino ad amare il lago. Come quello di Lesina. Il lago è per sua natura silenzioso e solitario. Quella calma apparente che circondava le casette colorate al di là del ponte mi trasmetteva ogni volta una rara serenità. Come se improvvisamente anche i pensieri si mettessero a tacere.

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Casa è dove si è stati felici.

Foggia mi ha insegnato ad andare oltre l’apparenza, a guardare più a fondo. Non è stato facile entrare nel cuore diffidente di chi inconsapevolmente ignorava la bellezza intorno a sé. Spesso mi capitava di doverla spiegare a chi non ci credeva. Eppure la bellezza è ovunque, anche in un vicolo desolato, su un lampione fulminato o su una panchina arrugginita. Perché anche la ruggine ha una storia da raccontare e ogni centimetro di strada è stato attraversato da qualcuno che vi ha lasciato il segno.

Bisogna avere occhi grandi per guardare e un cuore libero dai pregiudizi per accogliere una nuova casa e farla diventare il tuo posto nel mondo. Non è mai facile mettere nuove radici su terre mai esplorate prima, ma se ci si lascia stupire anche da un vico cieco si potranno scorgere tutte le meraviglie del mondo facendone tesoro.

Foggia mi ha regalato delle amicizie speciali, facendomi incontrare persone a me così affini da credere che in qualche modo fossero destinate a me. E che quel cambio di programma fosse un segno del destino. Quanta bellezza e quanta ricchezza mi sarei persa se non mi fossi fidata?

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Se non vi fosse stato quell’imprevisto non avrei mai imparato che ci si può emozionare dinanzi a un tramonto anche se questo non muore nel mare. E che quei borghi, quei monti e quei sassi mi avrebbero suscitato pensieri, sogni e progetti. E che in mezzo a quella vastità mi sarei sentita libera, appagata, ma soprattutto a casa.

Grazie Foggia.